ЭТНА

Так выглядит дорога на Этну и сама Этна из окна поезда.


На Этну ядорога на Этну попала в известной степени случайно.
Идея, конечно, в моей голове была (всю жизнь хотела посмотреть на действующий вулкан), но от Пизы до Сицилии более 1000 км - далеко и дорого. Так что поначалу я совершенно отказалась от этой идеи.
Однако не было бы счастья, да несчастье помогло.
Рим тоже был далеко (далеким считалось все, куда невыгодно ехать утром и вернуться вечером - по времени или по деньгам), но он входил в "обязательную программу". Значит, ехать все-таки надо. На один день - смысла нет. Ездить туда - сюда тяжело (6 часов на дорогу и опять же, финансы). Значит, - с ночевкой, и хорошо бы на несколько дней... Тут подвернулся день всех святых - 1 ноября, четверг. Пятница образовала так называемый "мостик" (в Италии если праздничный день приходится на четверг или вторник, то понедельник или пятница тоже становятся выходными. При этом ничего никуда не сдвигается, т.е. суббота и воскресенье, - выходные в любом случае. Не то, что у нас. Забавно, что большинство "сдвигаемых" праздников делают так, чтобы образовался мостик. За год набирается дней 20 и получается своего рода дополнительный отпуск)
Итак, у меня оказались 4 выходных дня, и я решила поехать в Рим.
Видимо, не одна я так рассуждала... Первое, с чем я столкнулась в Риме, - отсутствие мест в гостиницах (1 - 3 звездочных, конечно. В дорогих, наверное, места были, но я ими не интересовалась). Из путеводителя по Италии (Ле Птю Фе "Италия") у меня был адрес большой молодежной гостиницы в районе бывшей олимпийской деревни, но там не отвечал телефон, и нужно было ехать лично.
Какое-то время я не могла ни на что решиться - ехать далеко, вдруг мест нет или притон какой-нибудь и т.п. Хотелось просчитать все варианты.
В самом плохом случае ночевать будет негде. Что делать? Идей было две - ночная экскурсия по Риму, и ночь в поезде (на Сицилию, конечно. Как раз по времени все хорошо выходило, и стоимость была не намного выше номера в гостинице.). Идея с поездом мне нравилась больше, - в конце-концов, для нормального восприятия действительности надо нормально спать. Ездить туда-сюда в гостиницу и обратно на вокзал было бы расточительно по времени, так что я решилась купить билет.
Кстати, можно было бы провести ночь и на скамейке в парке , но полицейские в этом случае вполне могли задержать и надолго (особенно после фокусов Бен Ладена).
Я зря боялась гостиницы. И места в ней были, и жить можно было , и если бы я не взяла билеты - точно бы осталась там на все 4 дня, но было поздно.... Сдать билет, наверное, было не реальным (хотя точно не знаю), так что пришлось ехать на Сицилию.
Я уехала туда в ночь со 2-го на 3-е ноября на treno irregionale notte (кстати, если кому доведется по Италии ехать ночью, рекомендую именно этот тип поезда. (В расписании обязательно должен быть значок с "постельным местом" - скамеечка такая, стилизованная). И вот почему: в этом случае вы получите полку, похожую на наши, может быть - уже. Разумеется, постельное белье к ней (за эту услугу полагается доплатить. В моем случае это составило около 22 тыс. лир). Т.е. сможете нормально выспаться. В случае же treno InterCity notte в вашем распоряжении будет одно сидячее место в купе (из 6). Это очень тесно и неудобно, и почему это оказывается более дорогим удовольствием, по сравнению с treno irregionale я решительно не понимаю. Тем более что и по времени выигрыша почти нет из-за паромной переправы Reggio di Calabria - Messina. Основная проблема в этом случае, как я понимаю, в стыковке рельсов причала и парома и дело это затягивается иногда очень надолго. Поезд ходит туда-сюда, из парома и обратно в паром. На обратном пути мы так упражнялись часа 2. Расстояние по морю небольшое - 16 - 17 км - и можно было бы построить мост, но это вызвало бы значительное сокращение рабочих мест, что для Сицилии очень болезненно. Так что пока обсуждается проект моста (уже лет десять как обсуждается, если верить местным жителям).
Кстати, раз уж зашла речь, расскажу о поезде. В купе в любом случае 6 мест - полок или сидений. Все полки имеют охранные ремни вдоль полки. Постельное белье одноразовое, из флизелина. "Одеяло" - это 4-5 слоев этого самого флизелина, "простыня" - один слой. С одного торца они сшиты вместе, так что образуют какой-то полумешок, что, кстати, довольно удобно - одеяло не падает. Подушки берутся на крупных станциях каждый день и туда же сдаются (точнее, складываются в клетку на тележке). В каждом купе - регулятор температуры (не всегда, правда, работающий). И специальная лесенка для подъема на верхние полки. Багажные полки находятся с двух сторон под потолком перпендикулярно спальным. Вот, собственно и все. Это поезда типа InterCity
В сторону Сицилии в купе нас было всего 2-е, так что все было просто замечательно. Ночью раздался скрежет и началось загадочное покачивание поезда. Из окна ничего не видно почти - только бок соседнего поезда. Снова скрежет и задний ход... Оказывается, мы въезжаем в брюхо парома... Что-то там не срослось, двигаемся назад. Можно видеть лица местных железнодорожников, напряженно вглядывающихся в места стыковок. Что-то они там делают, потом мы двигаемся назад, в трюм. Снова не понравилось. Опять выезжаем.... И т.д. Короче, через полчаса пошли по морю. Ничего интересного не видно, так что всю оставшуюся часть переправы я проспала.

С раннего утра можно было наблюдать Этну.
Потрясающий пейзаж - с одной стороны море, с другой - вершина. Погода была замечательной, воздух - прозрачный и чистый, как это бывает только на море или в горах, Этна была видна как на ладони и несколько часов можно было любоваться этой картиной.
Все расстояния в Италии маленькие, и то, что мы огибаем гору, было очень хорошо заметно. С какого-то момента Этна пропала совсем - мы приближались к Катании. Я не знала, что буду делать "на месте", и начала переживать, что проехала ближайшие населенные пункты к вершине. Пока я решала, где бы мне выйти, мы уже приехали в Катанию (около 8 часов утра) и все мои колебания прервались естественным образом.
На станции, конечно, был туристический офис. Закрытый, как водится ;-). Можно было купить карту и топать на автовокзал, но (и это будет существенным всю дорогу) - после 2-х дней пребывания в Риме, денег у меня осталось около 50 тыс. лир. А вдруг бы снова надо было бы платить 20 тыс. в поезде? Тогда осталось бы всего 30 на все про все (на Этну и еще один день в Риме). Так что я экономила на всем, чем могла.
К счастью, обстановка в Катании точно такая же, как и во всей Италии - т.е. автовокзал рядом с ж/д вокзалом. И даже лучше - привокзальная площадь является одновременно автовокзальной. Методом чтения пунктов остановок разных маршрутов, я нашла автобус с большой надписью "Etna", который отправлялся буквально через 5 минут (мне страшно повезло с этим! Автобус ходит 2 раза в сутки и вечерний мне точно не подходил!) и шел в Rifugio Sapienza (Рифуджио Сапиенза) - маленький поселочек на высоте 1980 м (высота Этны по последним измерениям 3340 м). Это так называемая Etna Sud - Этна южная.

Карта Сицилии вблизи Rif.Sapienza
(сам поселок обведен красным. Извилистая дорожка, ведущая вниз и, затем, на запад - автобусный маршрут)
Карта
В автобусе я познакомилась с одним немцем, который путешествует по всему миру на своем стареньком горном велосипеде. В частности за 9 дней он объехал всю Сицилию, и напоследок решил съездить на Этну. По пути он рассказал много чего интересного, в частности про геоформирование Земли и вулканическую деятельность. Мимоходом очень красочно описал, как выглядят вулканические пузыри над океаном и что чувствуют люди, оказывающиеся на судне на поверхности моря над этим пузырем (ничего хорошего - пузырь вполне может перевернуть даже современный лайнер, не говоря о мелких судах). На прямой вопрос о профессии он ничего не ответил, но по косвенным данным - он преподаватель в одном из университетов (во всяком случае, его mail-address именно там). У него много разных студентов, в том числе 2-е очень трудолюбивых товарищей из Казахстана - прекрасных математиков, как он говорил.
Из того, что можно увидеть из окна поезда и автобуса, можно сделать вывод о невероятной бедности Сицилии. Большинство домов выглядят как наши развалившиеся хрущевки (именно развалившиеся, а не вообще любые). Не редкость, если полдома обвалилось (в прямом смысле), а во второй половине люди живут, затыкая щели какими-то тряпками. И, если верить немцу, это - везде так. Кстати, его Рейнхардом зовут.
Из его рассказов о туристическом быте. Вообще-то в Италии ночная жизнь - явление нормальное. Гостиницы не закрываются всю ночь, масса магазинов, баров, пиццерий и т.п., т.е. мест, где можно отдохнуть, поесть и купить чего-нибудь. Так вот на Сицилии картина совершенно иная. С 18 до 20 вечера время "молодежи". По виду она вполне криминально выглядит и связываться с ней дело очень рискованное, поэтому туристу лучше или уже где-то остановиться в гостинице, или спешно покидать город (и ночевать в палатке). После 20.00 города вымирают. Невозможно найти открытых кафешек, и даже гостиницы часто оказываются закрыты. После 21.00 в окнах гаснет свет. О чем это свидетельствует - о разгуле мафии или пасторальных нравах народа - сказать трудно.
Все же жаль, что я там очень недолго находилась. Во-первых, восточная часть острова - сплошные древнегреческие поселения, не затронутые к тому же реставрацией. Во - вторых, это совсем уж "юг" и растительность там совершенно другая, нежели у нас или даже в северной Италии. Хотелось бы "заняться" этим местом хотя бы на несколько дней. Но...
Вернусь к нашему путешествию.
Катания - один из самых богатых городов Сицилии. В основном весь город лежит возле очень удобной гавани. Часть города, как хвост, тянется к Этне, так что сливается с мелкими поселочками, расположенными по пути к ней. По сути, это - одна большая длинная улица (номера домов превышают две тысячи (!)).
На высоте около 1000 м поселочки кончились, началась Этна. (Кстати, подъем идет очень круто (все же с уровня моря надо подняться на 2 км), вверх идут специальные автобусы с более мощными двигателями и чего там еще для этого делают. И идут они туда очень медленно.)

Мир Этны - это нечто странно - удивительное...
По - порядку.
При подъеме видишь горы чего-то темно - серого (цвета мокрого асфальта), что можно принять за типичную грязь, которую кто-то раскидал во все стороны. (Я не зря выбрала такой цвет фона - очень похоже. Разве что еще темней бывает.) Как оказалось потом, это - лава. Растительность, если она есть, - очень буйная, но если ее нет - то нет НИЧЕГО. Мертвый мир - ни шелеста, ни звука. На самом деле НИЧЕГО! Только серая пыль кругом. Впечатление какой - то жуткой катастрофы. То ли ядерной войны, то ли экологической катастрофы.
Типичный пейзаж на дороге
Типичный пейзаж И так - до Rif.Sapienza (1980 м). Далее вверх вела канатная дорога, а теперь ничего нет - опоры канатки и ее подъемный механизм уничтожило извержение в июле 2001 года. Заодно, Этна снесла туристический горнолыжный центр, гостиницу и что-то там еще (я долго не могла понять, зачем в монолитный кусок базальта кто-то впихнул бетонные блоки.... А это бывшее здание оказалось). Это извержение (последнее перед моим визитом) вообще много чего натворило - снесло дороги, в частности, и угрожало целому ряду нижележащих поселков. (Кстати и со стороны Этны Северной горнолыжный центр тоже был уничтожен).
В самом Rif.Sapienzе осталось только нежилое здание, маленькая площадь с тур. киосками и деревянные строения местной базы (выше этого поселка, на высоте 3000 м находится вулканологическая обсерватория).
Для интересующихся могу дать адрес сайта Этны.
На высоту 2500 можно было доехать на специальном джипе (для горных дорог) за 55 тыс. лир, но.... Пришлось топать ножками. О чем я не жалею ни в малейшей степени - увидела больше. Плохо было то, что первоначально я собиралась подняться к главному кратеру, а затем, чтобы не сидеть в этом месте сутки до следующего автобуса, уехать вечером в Катанию. На все это у меня было всего часов 6 (это мало, учитывая, что до вершины больше километра). Пришлось идти очень быстро, я давно не ходила в горы, потеряла форму и быстро начала уставать. Тем не менее, в график все же укладывалась.
Кстати, как меня просветил А.П.Чабанов отличие горного джипа от обыкновенного следующие: двигатель у горного за 200 л.с., независимые подвески на каждое колесо, усиленная рама, широкие шины с низким давлением (1.5 атм.), специальная коробка передач, позволяющая ползти черепашьим шагом и, конечно, стоимость.... Все это, наверное похоже на то, что я видела, но, если что - вопросы к Петровичу.
Рейнхард сперва приотстал (пошел покупать продукты и воду в ларечке. Между прочим, на меня тоже взял и от оплаты отказался), решив быстро догнать меня потом. Оказалось, что догонять в горах, даже на велосипеде - дело неблагодарное. Его велосипедная скорость не очень намного превышала мою, так что он меня догнал только на исходе первого часа подъема. Дальше мы шли вместе (он слез со своего велосипеда - выигрыш был слишком незначительным).
Прекрасная утренняя погода тем временем начала портиться. Сперва появились облака (еще до моего приезда), потом и вовсе слились в сплошное облачное поле. Мы шли в этих облаках, почти ничего не видя, пользуясь, как ориентиром, джиповой дорогой. (До 2500 ведет хорошая дорога, далее она становится тропой, потом сужается и где-то выше остается только хиленькая тропка).

 

Туман ползет (заметно в правой части снимка)

Наползающий туман
На 2200 прорезалось, наконец, небо и все стало просто замечательно, хотя ощущения при
подъеме довольно странные. Во - первых, полная тишина кругом. Ни звука. Никакой растительности. Только скрип под ногами. И все. Мертвый мир. Вдобавок ко всему, все это - нагромождение очень острых камней самых причудливых очертаний (ничем не сглаженных), все это - повторюсь - темно - серого цвета. Однако жизнь есть и здесь. Это мох, например, который тут вырастает до небывалых размеров и становится похож на маленький лес на отдельном камне. К тому же он и цветет здесь (не забывайте, что вулканическая почва - одна из самых плодородных + постоянное тепло!)
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

"Жизнь на Марсе" (цветное пятнышко справа от дороги)


Пятно жизни вмертвом мире


Кстати, о тепле. Я не подумала о том, что на 2000 будет холодно (когда я ехала в Рим, я не планировала путешествие на Этну. Решение возникло, если помните, на вокзале). А было ОЧЕНЬ холодно для легкомысленно одетого туриста. Я думала, это - из-за высоты. А, оказалось, в Италии началась осень. Как-то так сразу и везде - от Сицилии до Пизы в один и тот же день стало очень холодно, начались холодные проливные дожди с пронзительным ветром. Так что по-настоящему мне удалось согреться в те дни только на той самой вулканической почве, которая местами была просто обжигающая (вода вскипала во всяком случае. И минут за 10 - 15 я высушила всю обувь, например).
На 2500 догнали джип. Видно, что один из кратеров курится (см. фото слева. Фото справа показывает случай более активной деятельности)

 

 

 

 

        Поднимающийся вверх белый "пар" на самом деле проявление вулканической жизнедеятельности.

Вулкан курится

 

А так это выглядит в более активном состоянии
Активностьусиливается

Осмотрели сломанный фуникулер (механизм, представляющий из себя, по сути, систему блоков с двигателем, просто смяло катившейся лавой. Судя по цветам побежалости, температура была не меньше 1000 С (кстати, для лавы на таком расстоянии от кратера это - нормально, как я потом узнала). Кроме того , лава навсегда сплавилась с железом и теперь это все - единая конструкция. Похоже это все на проржавевшее рыжее железо, но это - не железо. Вернее, окисел железа, конечно, но не того, что было, а того, что текло)
На этой же высоте видела 2 - х божьих коровок (которые, конечно, легко издалека заметить в силу их необычного яркого цвета). Ветром что ли занесло?
На этой высоте мы с Рейнхардом сделали короткую остановку с пожиранием печенюшек и распитием кока - колы (ничего больше не было). Пошли дальше.
Поднялся сильный ветер с мелкой вулканической пылью (остатки которой я вытряхивала уже дома, в Новосибирске). Без маски или хотя бы очков это было очень неприятно - пыль эта вбивалась так, что после удалить ее можно было только вместе со слоем кожи. На голове, например, образовалась сплошная черная корка, которую я просто сдирала подручными средствами (ногтями в основном). Но поначалу это было не так заметно, и мы продолжали движение вперед.
Ветер усиливался, и в какой-то момент я осознала, что из-за пыли идти дальше можно только с закрытыми глазами. Остановились и огляделись. Со стороны сплошного слоя облаков очень быстро поднимались три потока (их легко заметить глазом, потому что они увлекали за собой облака). Нетрудно было заметить, что все три сойдутся в точке на нашем маршруте. Немец решил повернуть назад. Сзади шел швейцарец с девушкой, сказавший, что так начинается буря и надо всем поворачивать. Из вредности я прошла еще немного (наши не сдаются! Тем более что вершина - вон, рукой подать!), но идти было очень тяжело - сопротивление ветра стало очень ощутимым и, вдобавок, глаза действительно нельзя было открывать - сразу возникало ощущение, что, они забиты песком, хотелось их тереть и тереть, текли слезы - короче, ощущения довольно мерзкие. (Ветер тут точно всем жизнь портит). Я упорно не хотела сдаваться - может, я вообще в последний раз в гору поднимаюсь, никогда больше не буду на Этне и т.п., но в какой-то момент подумала о тех, кто ждет моего возвращения и струсила, наконец. Повернула назад. И до сих пор об этом жалею, - может, удалось бы дойти? Как-то все время крутится вопрос, - не рано ли я струсила? До вершины оставалось всего то метров 400.
Так я потерпела неудачу в этом восхождении. Немец укатил вниз на своем велосипеде и больше я его не видела. Я же решила спуститься и ждать автобуса в Катанию. По пути собирала всевозможные камешки - сувениры. Кусок базальта отколоть не удалось, - не поддался. (Забавно, наверное, для тех, кто видел, выглядело - сидит человек и кидается камнями по другому камню.... Это я так отколоть кусочек пробовала).

Вот он, тот самый кусок базальта...
Базальт

Облака поднялись высоко и снова почти ничего не было видно. Зато нижняя кромка тоже поднялась и можно было любоваться окрестностями. Появилась разная сорняковая растительность, ниже просто пошли альпийские луга.
Вблизи вершины Этны хорошо было заметно, что Этна - это не один вулкан, а целая цепь кратеров. Горный хребет, ведущий куда - то вниз, на восток от Катании, был весь покрыт кратерами, как дымящимися и голыми в "чашке", так и заросшими какой - то мелкой растительностью (ниже по склону). В ближайшем к Rif.Sapienzе кратеру стояла группа экскурсантов (вообще-то на Этну ходят в сопровождении гида, который выше 2500 подниматься не будет. Товарищи вроде меня просто нарушают правила. Но с такими ничего не делают - нет такого закона, что подниматься на Этну в одиночку нельзя. Поэтому официального запрета, кажется, нет.)

 

 

 

 

 

Видна и цепь кратеров, и деревушка справа от этой цепи... Только вот плохо видно (темно было).
Правда, еще не все пленки проявлены и отпечатаны - может, выйдет что получше?
Заходите позже, если интересно будет.

Цепь кратеров

Еще ниже (там, где начинались луга) в кратере было даже небольшое стадо овец. Мирная пасторальная картина.
Кстати, самая высокая точка Этны - основной кратер - давно молчит. Давления магмы не хватает на то, чтобы выбить пробку породы, и она вытекает через боковые кратеры. Многие из них тоже давно молчат. В частности, обе эти деревушки - Etna Sud и Etna Nord - строились с учетом карты лавовых потоков. Однако, извержение, произошедшее в июле 2001, пошло совсем не так, как "планировалось". На третий день извержения "проснулся" один из кратеров, молчавший до этого лет 300. И поток лавы пошел в совсем другом направлении. Сгорели дома, вроде как были жертвы. До сих пор нет телефонной связи. Совсем недавно восстановили электроснабжение. Вертолетами спасать людей в таких случаях очень тяжело - восходящие потоки воздуха не дают подобраться к месту спасательных операций, а любой другой транспорт просто не пройдет. Температура лавы на момент "разлива" достигает 1000 и более градусов. (Вся эта информация мной переводилась с итальянского, которым я не шибко хорошо владею, так что не могу утверждать за ее научную достоверность)

 

 

Так обычно начинается извержение

  Начало извержения

 

Потом фонтан "растет" 

Фонтан

 

Просыпаются соседние кратеры.
Кажется, что вся земля горит и светится.

Цепь активных кратеров


Наконец, лава начинает изливаться,
Лава

поджигает все на своем пути,
Это горят металлические сооружения
(алюминий, например, при такой температуре горит, как бумага).

Горят металлоконструкции

выливается на дорогу
(так были оборваны коммуникации и прервана связь с поселком.

Лава перекрывает дорогу








 

Поджигает лес и выдыхается на высоте около 1000 м.
Не всегда, правда. Бывают случаи, когда лава доходит до побережья,
и тогда все окутывается паром.

... поджигает лес

Потом все становится скучным и серым.
Но лавовые потоки можно разглядеть и после того, как все остынет.

и, наконец, остывает


В деревушке я оказалась намного раньше, чем собиралась, так что времени хватало. Купила несколько совсем маленьких сувенирчиков (денег не было на что-то другое). Замерзла, как собака, и спасибо местным жителям, затащившим замерзшего туриста отогреваться в местный бар, к камину. Это, между прочим, был первый настоящий камин, который я видела в своей жизни (обычно камин - это нечто вроде декорации или предмета роскоши. Здесь же это был аналог русской деревенской печи - т.е. место, на котором готовят еду, и от которого обогреваются) В камине жарились каштаны. На такой высоте это было лакомством и роскошью, и их все тщательно пересчитали и поделили. Именно поэтому я ценю то, что меня решили угостить. В обмен пришлось рассказывать как там у нас, в Сибири... "Наверное, очень холодно?" - "Да нет, не очень. У вас тут ничуть не хуже". Вообще, обстановка и чисто человеческая атмосфера в этом поселочке разительно отличалась от того, что я встречала в Южной Италии и особенно на Сицилии.
Основным занятием местных жителей является, как я поняла, изготовление и продажа сувениров. Они делают поистине замечательные изделия, статуэтки, вазы, пепельницы и проч. из лавы. В зависимости от количества денег, можно купить какую-нибудь зверюшку от сантиметра в длину до статуи в полный рост. В Италии, кроме того, распространены сувениры в виде яиц, которые делают из чего угодно - алебастра, яшмы, драгоценных и полудрагоценных камней, кости и т.д. и т.п. На Этне их, конечно, делают из лавы - они получаются ровного такого, серого цвета и очень легкие. В силу острой нехватки денег, я не смогла их купить. Так же как и кино про извержение Этны на русском, книги про вулканы и много чего еще интересного. Жаль, конечно. Но - так получилось.
Как и везде, в изобилии продавались открытки с изображениями местных видов (в основном извержений). Замечательное, конечно, для меня, постороннего человека, зрелище, но, почему-то глядя на физиономии местных жителей, я не решилась восторгаться этими картинками. Для них это все же часто заканчивается трагедиями. Этна ежегодно собирает дань человек в 30. Незадолго до моего визита там, например, умер один немец, повредивший себе ногу в кратере и задохнувшийся от серных испарений. На дороге, ведущей на Этну часто встречаются кресты над могилами, оставляющие, конечно, довольно мрачное впечатление. Особенно, если помнить, что все эти могилы - свежие. Каждое новое извержение сносит их напрочь. Возле поселка я видела старый крест, чудом сохранившийся после последнего извержения. Он совершенно не похож на крест (я с трудом поняла, что это), не говоря уж о том, что надпись, если и была, полностью поглотилась лавой.
О! Совсем забыла. Запах серы обычно не чувствовался, но, иногда, при смене направления ветра, становился очень острым. В начале подъема и в домике, где можно нанять гида или купить билет на джип или канатку, висит объявление о том, что людям с астмой и сердечной недостаточностью следует быть особенно осторожными при восхождении на Этну.
Наконец, пришел автобус, и я уехала в Катанию. До отхода поезда оставалось часов 4, но гулять по Катании вечером (а я вернулась в город часов в 7 вечера) я не решилась (в основном из-за отсутствия карты и денег на ее покупку). Осталась на вокзале. И столкнулась с еще одной стороной итальянской жизни. Криминальной.
В какой-то момент моего блуждания по вокзалу (не очень большому - один зал ожидания и ряд подсобных помещений) я заметила пристальный взгляд одного молодого человека, сидевшего в самом центре этого зала. Для проверки, - а не мерещится ли мне такое внимание - я зашла к нему за спину и стала изучать местный газетный киоск. Через какое-то время парень начал озираться, вскочил. Увидев меня, тут же успокоился и сел обратно. Я снова зашла "с фасада". Он заметил, что я его "вычислила" и стал делать приглашающие жесты. Я решила было, что это - очередная попытка познакомиться, выдала кучу отрицательных жестов и решила, что проблема решена. Не тут - то было! Парень побежал к телефону и через какое-то время в зале появились еще двое. Довольно невежливо тыкая в мою сторону пальцем, он что-то там такое пояснил...
Я вышла на перрон в твердом намерении тикать как можно быстрее на любом поезде. Первый подошедший оказался полностью бронированным и меня туда просто не пустили. Тем временем троица вышла на перрон и начала меня окружать. Замечательно. Бежать не удалось. Может, позвать полицию?
АУ!! Полиция!! - Нет никого, - как по мановению волшебной палочки исчезли! Что дальше? Позвать кого-нибудь на помощь? (Я, кстати, все еще сомневалась в криминальности ситуации и старалась делать вид, что я этих троих не замечаю). Хотела было обратиться к пожилой паре, стоящей рядом, но они быстро от меня отошли и сделали вид, что не заметили. Тут я, наконец, обратила внимание на то, что люди на перроне отворачиваются, отходят и делают вид, что ничего не происходит. Образовалось некое пустое пространство со мной в центре и молодыми людьми вокруг. Я решила, что ждать возможности убежать (а следующий поезд должен был подойти с минуты - на минуту) уже опасно и лучшая защита в этой ситуации - нападение... Я пошла вперед на того, кто мне представился главным, с криками возмущенной дамы, типа: "Что вам от меня надо? Почему ты и твои друзья осмеливаются себя вести подобным образом?! Как вы вообще смеете?" - и все в таком роде. Парень опешил, но все же протянул руку, как будто собирался схватить за руку меня...
Помните, что я всю дорогу назад собирала сувениры из кусочков лавы?! И у меня этих сувенирчиков целый мешок был. Вот этим-то мешком я и огрела его по морде, пардон.
Все трое отпрянули и начали о чем-то там совещаться. На мое счастье, подошел поезд и я поняла, что тикать самое время! Я быстро залезла в вагон (благо в Италии можно путешествовать в любом поезде нужного тебе типа - билет продается на направление, а не на поезд. Даже если ты залазишь не в тот тип поезда (в более дорогой, например), то можно разницу доплатить контроллерам - это не штраф, хотя стоит немного дороже, чем доплата на вокзале в кассе) Поезд тронулся. Мои преследователи рванули было за ним, но билетов у них не было и в вагон (мое счастье, что проводник был в этом поезде - чаще их нет) их не пустили.
Чтобы мне служба медом не казалась, после Сицилии, т.е. после паромной переправы, выяснилось, что места в InterCity notte лучше бронировать. Меня выгнали из купе. Все места были заняты и мне пришлось устраиваться на сиденье в коридоре (как у нас в купейных вагонах, так и там, в проходе были одиночные места с откидными сиденьями). И мне еще повезло. Еще через час в проходе было довольно много народу (молодежи), который пошумел, пошумел, да и растянулся спать прямо на полу. Я им завидовала (так удобнее), но последовать их примеру не решилась (грязно все же). Интересно, что этот народ страшно мешал пассажирам, которые выходили на промежуточных станциях (почти все ехали в Рим), но никто (в том числе и контроллеры) не делал им никаких замечаний, молча перешагивали и протискивались.... Объясняется это все очень просто - демократия у них. Нет такого закона, что нельзя спать на полу в вагоне. (Помните подъем на Этну без гида?! Это - то же самое). А то, что они мешают людям.... Это проблемы этих людей.
Вообще, итальянцы и европейцы вообще поразили меня этой терпимостью ко всяким странностям, неудобствам, причиняемым им другими людьми и т.п. До тех пор, пока эти другие люди не нарушают закон, допустимо все, что угодно. Их даже не будут просить вести себя иначе! Для меня это было почти немыслимо, но очень полезно в плане понимания, чем мы от них отличаемся.
Можно решить, что это - издержки демократии, ее недостатки. Но все недостатки - продолжение каких-то достоинств, верно? Европейцы не агрессивны - это главное. В любом случае, худой мир лучше доброй ссоры - этот принцип они соблюдают всегда и везде (если я правильно их понимаю). Плохо это или хорошо? Не знаю. Европа пережила слишком много войн. И слишком образована, чтобы я могла ее судить или осуждать. Россия училась грамоте и только начинала принимать христианскую веру, когда в Болонье начал функционировать древнейший университет в Европе. Мы изобретали письменность, когда они начинали развивать науку. Слишком большая пропасть в опыте. Может быть, еще через тысячу лет мы будет рассуждать так же, как они? Не знаю. Мне не всегда нравилось то, что я видела, но со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Я пыталась их понять. И перенять их терпимость. Увидеть мир глазами европейца и осознать его мотивы и чувства. Насколько мне это удалось? Не знаю, конечно. Единственное, что могу сказать - я старалась. Я очень старалась, потому что этот мир сохранил свою культуру и развивал ее несколько тысяч лет. Только за это их можно уважать и изучать. В конце концов, говорят, только дураки учатся на своих ошибках. Умные учатся на чужих.
Вот на этой ноте я и закончу свой первый рассказ об Италии, о путешествии на Этну.
17.03.2002 р.Х.